|
||||||
![]() |
Все о авто, автоспорт, автотюнинг, автотоп |
![]() |
||||
01.10.2016 23:14 |
Ремонт электрики в автомобиле НИВА 21214 (поиск тока утечки проводки) |
Дата создания сайта: 06/04/2013 |
||||
поддержка
проекта: код нашей кнопки:
|
Устранение и поиск причины разряда аккумулятора или как я устранял недоделки за мастерами диагностики автомобилей. И так не много предыстории: Купил в 2007 году инжекторную ниву ВАЗ21214 в магазине новую. Поставил сигналку в салоне, стекла с автоподъемниками, магнитофон. И все живи и радуйся. Новый аккумулятор родной, сдох через 1,5 года. Первую зиму пережил нормально, проблем не было. Потом начались проблемы, постоянный недозаряд аккумулятора. Грешил на аккумулятор, так вместо родного поставил 75-тую мутлу, т.к. ездил сравнительно мало 70-90 км, и все по городу, ясно не дозаряд, особенно зимой. Приезжал на работу не снимая с аккумулятора накидывал зарядку и малым током подзаряжал. На третий год начались проблемы. Раз в полгода замена моста на генераторе. Казалось бы поменял и забыл, но не тут то было. Именно раз в полгода. 75 мутла сменилась на мутлу 65-ю, с горем по палам пережили все зимы, как порядочный за 5 лет, раз 10 таскал аккумулятор на подзарядку особенно зимой в морозы, раз 12-ть, за 5 лет вообще не завелся. И вот наступил 2016 год. Лето, казалось бы ни каких проблем, свет не зажигаю, аккумулятор теплый. А весной купил новый генератор!!! Отъездил 3 месяца и началось: 1.Сначала забарахлили стеклоподъемники, не доводят стекло до верху. Подумал привада накрылись как никак 9 лет прошло, смазал направляющие, стали более менее закрываться. 2. Забарахлили дворники, не осиляют в дождь и в грязь, как бы прилипают ко стеклу. Выкинул длинные, поставил родные, вроде бы помогло, отрегулировал, чтобы не сильно к стеклу прилегали. 3. Забарахлил стартер, утром с ключа заводит прекрасно, как прогреется через 50 км, щелкает релюшка и все, стартер не крутит. Сначала, снимал релюшку, замыкал контакты, стартер запускался. Купил заменил релюшку, отъездил 2 дня, тоже самое, даже замыкание не помогает. Молчит стартер!!! Приехал на СТО. Мастер говорит, у тебя генератор не работает. Как генератору 5 месяцев!!!, диагноз был простой, патрубок от термостата пропускал тосол, и тот капал на генератор, не сильно конечно, капель 5-6 в сутки, этого хватило. Мастер поменял мост, поставил от НИВЫ 2123 (Шевви), проблема решена, стартер крутит, все ок! Заменил патрубок, тосол не капает. Зарядил аккумулятор до полного. Хоть успокаивает в стартер не полез. В пятницу приехал домой, в выходные не ездил, утром, сюрприз, энергии ноль!!! Зарядил аккумулятор, приехал на работу начал разбираться. Почему утекает ток при выключенном зажигании!!! Выключил все приборы, все лампы, вытащил ключ, выключил магнитофон. Замерил ток утечки: между минусом аккумулятора и минусовой клеммой включил амперметр. Утечка поразила 1,75 ампера!!!. Позвонил электрику, он мост накрылся в генераторе, мосту 5 дней!!!
И сюрприз первый. Снял панельку магнитофона (магнитофон выключен, на экране пусто), ток уменьшился до 0,8 ампера. Вот так сюрприз. Вытащил магнитофон, умник который его ставил два провода (желтый и красный скрутил вместе) и запитал на прямую на проводку. Один провод питание (через ключ зажигания на +12, или через кнопку на +12), второй (сохранение настроек) должен быть запитан постоянно. Поставил магнитофон через выключатель который вывел на панель. Чтобы контролировать напряжение генератора, на панель через кнопку вывел цифровой вольтметр (в магазине радиотоваров стоит 300 руб)
И так у меня остался ток утечки 0,4 а. Сюрприз второй. Каждый диагностик или горе электрик не особо заморачивался с ремонтом, одни скрутки. От генератора провод отгорел, он его прикрутил, и все, а по нему ток течет до 80 А, также скрутка провода на обмотку возбуждения. Фото как работают электрики.
Купил новые провода, все пропаял, клеммы поменял старые, заодно поменял провод от аккумулятора на стартер, и минусовой провод. Стартер закрутил гораздо резвее. И так осталось найти ток утечки 0,4 а. Вроде все сделано, все болты и гайки протянуты, голых проводов нет. Залез в интернет. Ток утечки должен быть 0,1-0,15 а, это потребляет сигналка в режиме сна, компьютер и хрен знает еще что. Не успокоился пошел по соседям и замерил ток у 5-ти машин. ВАЗ2104 - 0,6 А, ВАЗ2107 -0,5 А, УАЗ Патриот- 0,55 А, Дэу Нексия - 0,5 а. Вроде бы статистика показывает, нужно успокоится!!! Но нет, отсоединил все провода от генератора, утечка исчезла!!!! Подключил возбуждение, утечки нет, подключил, проводку утечки нет, подключаю провод от аккумулятора, вот она утечка 0,4. Отсоединяю проводку и возбуждение утечка остается. Вроде бы 0,4 ампера не много. Но простая математика. 0,4А х10 часов = это 4 А/ч аккумулятора, а если сутки 0,4 А х 24 ч =9,6 А/ч, т.к. аккумулятор потерял за сутки 5-ю часть энергии, Двое суток, Это 20 А/ч = третья часть и это при температуре воздуха 10-18 градусов, что будет при -15? Вопрос решился сам собой при заходе в магазин радиотоваров. Увидел реле 12 вольт, контакты которого выдерживают 80 А, стоимостью 165 руб.
Схема подключения до модернизации
И так модернизация: провод с аккумулятора клемму и клемму с проводки авто (двойной провод красный) объединяем и цепляем на один силовой контакт реле. Второй силовой контакт реле соединяем с генератором. Т.к. ток течет большой провод должен быть 6 квадратов, и клеммы нужно хорошо обжать и изолировать термоусадкой, к контактам реле лучше всего прикрутить винтами М5 с гроверками, чтобы исключить ослабление контакта и отвертывание гаек. Схема подключения после модернизации
Управление реле. Чтобы не тянуть от замка зажигания провод. Подсоединил провод к проводу возбуждения генератора. Итог: Включаем зажигание, ток подается на обмотку возбуждения и на реле, реле включается подсоединяет генератор. Результат: Ток утечки автомобиля при выключенном зажигании 10 мА, при постановке на охрану - 15мА (не путать с режимом паника, где ток может достигать 3,5 А) И так результат: Тока утечки нет, стартер крутит как новый!!! Привожу фотографии
P.S. Небольшой недостаток этого метода. Если у вас напрочь сел аккумулятор, что вам не завести автомобиль с буксира. Т.к. генератор отрезан от аккумулятора разомкнутыми контактами реле. Чтобы этого не было и генератор при буксировке вырабатывал ток при разомкнутых контактах реле и питал бортовую сеть, нужно параллельно силовым контактам реле включить мощный диод, желательно низковольтный рассчитанный на 50 вольт (желательно с переходом Шотки, чтобы были меньше потери и диод не нагревался), и прямым током рассчитанным на 100-150 ампер. Анодом включить в сторону генератора, катодом в сторону аккумулятора. Как только пойдет ток, достаточный для срабатывания реле, контакты реле замкнуться и зашунтируют диод, и ток пойдет не через диод, а через контакты реле.
Электрооборудование, провода и предохранители автомобиля ВАЗ 2123 Схемы и конструкция электрооборудования бензиновых и дизельных двигателей Устройство электрики автомобиля Москвич, АЗЛК-2141, 21412 Устройство электрик автомобиля Волга, ГАЗ 24 Устройство электрики автомобиля Москвич-412 Устройство электрики автомобиля ВАЗ 2121 Читать про автомобиль Нива 2121, устройство электрики Устройство электрики автомобиля ВАЗ 2105
p.s. При копировании материалов и фотографий активная ссылка на сайт обязательна. Саратов 2007-2013 г.
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|